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手机大光圈可以打造更好的画面虚化效果，特别是在做距拍摄的时候，拍近处的东西，可以突出主体。大光圈拍出的照片，一眼就能看出主题在哪里，因为不重要的都虚化了。
大光圈的作用有以下几点
1.浅景深效果。要拍出浅景深的虚化效果，我们需要使用大光圈，与主体对象距离合适。
2.暗光拍照。大光圈可以在单位时间内进入更多的光线，在暗光环境中可以拍出更明亮的照片。
3.人像摄影。定焦大光圈就是拍出优秀人像的必备条件，和浅景深相同，大光圈可以是人物主体更突出。
大光圈会让手机更适合拍夜景
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光圈是用来调节手机相机通光量的，光圈也是用来调节景深的。
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手机光圈大，可以有效地提高相机的感光量，从而提高拍摄速度，保证相机在较暗的光线下也拍不糊照片。
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手机光圈大可以在拍摄时获得更小的景深，虚化背景，让拍摄画面更加干净，更加突出主题。可以拍出更加艺术化的图片。
1、我们打开手机拍照功能，当然一定要注意你的手机的性能，没有有大光圈功能。
2、手机相机现在很多都是主要亮点了，那么手机光圈越做越大，作用有没有真正被使用呢。
下边小编教你来用一用这个大光圈吧，
3、光圈越大，需要的光线度就越低，也就是在一定的光亮下也可以拍出很清晰的照片。
4、我们对焦后成像。
5、拍照完成。这 样就可以完成很好的大光圈照片处理效果，形成清晰的照片。
6、这样照是不是可以得到很清晰的效果呢，特别是在局部拍照的情况下。
相片的曝光是由光圈和快门决定的，同样的曝光下，光圈越大快门越快，光线不好情况下，大光圈可以保证快门越快。
操作方法
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我们打开手机拍照功能，当然一定要注意你的手机的性能，没有有大光圈功能。
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手机相机现在很多都是主要亮点了，那么手机光圈越做越大，作用有没有真正被使用呢。
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光圈越大，需要的光线度就越低，也就是在一定的光亮下也可以拍出很清晰的照片。
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我们对焦后成像。
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拍照完成。这 样就可以完成很好的大光圈照片处理效果，形成清晰的照片。
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这样照是不是可以得到很清晰的效果呢，特别是在局部拍照的情况下。
大光圈虚化是手机利用镜头进光量不同，将被摄主体的前景和后景虚化的拍照方式，它将被摄主体突出，将背景虚化，这样会将照片的焦点集中在被拍摄的主体上，也能避免四周复杂背景对照片效果的影响。
打开后右下角就会出现调节光圈大小的小图标。最大可以到0.95，大光圈适合拍人像、花卉等，最小到16，小光圈适合拍风景，数值越小光圈越大哦～
还有一个特别棒的功能就是可以事后调节光圈，拍完后点开照片可以看到后上角多了一个光圈的图标，点开后就可以重新调节光圈大小和对焦点。
其他参数都在专业模式中进行设置，把快门上方的小图标往上拉，就是专业模式，也就是手动模式。这时快门上方会出现六个小图标，从左至右分别是测光模式、感光度、快门、曝光补偿、对焦模式、白平衡，咱们一个一个来看。
测光模式
先来讲测光模式，手机相机包含了常用的三种测光模式
1、矩阵测光是最常用的一种测光模式，将画面分成很多个区域，分别进行测光，然后相机通过计算得到一个平均值，这样拍出来的照片曝光基本不会出现严重的过曝或欠曝，一般情况下使用这个测光模式就OK 啦。
2、中央重点测光主要是对画面中心10%左右的区域进行测光，适合拍摄主体在画面正中心的场合。
3、点测光是对画面测光点周围2.5%的区域进行测光，适合舞台摄影、人像特写等，拍摄太阳光星芒的时候也很实用。
以上是相同状态下不同测光模式的区别，测光模式的改变也会连带着改变感光度和快门速度。（就近原则，直接用电脑键盘当测试对象了，可别嫌丑。）
ISO
ISO也就是感光度，顾名思义，感知光的亮度。最低可以设置50，最高可以到3200，感光度越高，画面越亮，但画面的噪点也就越多。一般晴天的话0-250比较合适，阴天的话250-640，晚上就较好640以上了，但相应的也会产生明显的噪点影响画质，而且这个感光度一般也是配合着快门速度来设置的，并不是一定非得我说的这个范围。
来看一下其他参数相同的情况下，ISO50、640、3200的亮度区别，不要太明显好吗！
快门
快门，简单说就是曝光时间。1/4000、1/3200……25、30，这些个数值其实是有单位的，单位是秒，这样就好理解了，想象一下一个东西从二楼落到地面上花了1/4000秒，速度快吧，如果花了30秒，相对1/4000秒来说就很慢了，所以大家常说的高速快门（简称快门）、慢速快门（简称慢门）就是指曝光的时间短或时间长。曝光时间越短，进到镜头里的光肯定就越少，画面就会越暗，曝光时间越长，进到镜头的光就越多，那么画面就越亮。快门一般适合拍一些瞬间性的定格画面，比如运动员、飞鸟、水滴等。慢门常用于拍瀑布、流水、星轨、光轨等。
其他参数相同的情况下，快门1/4000、1/100、30的亮度区别。
曝光补偿
关于曝光补偿最有名的一句口诀是“白加黑减”，什么意思呢？就是相机在自动测光的情况下会尽量拍出曝光正常的画面，也就是将亮部压暗，将暗部提亮，这样在某些情况下就会使得画面呈现灰色，比如拍明亮的雪景的时候。所以在拍摄白色的明亮的景物时要增加曝光补偿，才会使原本明亮的景物保持明亮，相反在拍摄黑色的灰暗的景物时就要减少曝光补偿。所以增加曝光补偿适用于拍摄雪景，减少曝光补偿适用于拍摄背景幽暗的照片，后面会举例说明。
对焦模式
手机相机的对焦模式也包含了常用的三种对焦模式
1、单次自动对焦是最常用的一种对焦模式，手指轻触屏幕相机自动对焦，然后按下快门就拍摄了。
2、连续自动对焦主要适用于拍摄高速运动的物体，手指轻触屏幕对焦后，相机会锁定在对焦物上，物体移动时相机会自动追焦，这样就可以保证画面不会因为物体移动而糊掉。
3、上面这两种自动对焦模式的弊端就在于不是每次都能对焦在我们想拍的主体上，这时候经验丰富的老法师们就会选择手动对焦了，如果还是小白，那咱就不尝试了吧，自动对焦妥妥的。
白平衡
白平衡在众多修图软件里一般都分成色温和色调，也就是色彩的冷暖温度和色彩倾向。手机相机里预设了五种不同的场景模式，一般……没什么用，反而会失去正常的色彩，用靠前个自动模式就好了。当然你也可以尝试一下其他的场景模式，有时候也会产生蛮有趣的效果。
在朋友圈翻出一组以前测试不同白平衡场景效果的图片，区别还是很明显的。
锁定图标
不知道大家注意到没，曝光补偿、对焦模式、白平衡的图标右上角有一个小圆点，这时锁定功能，长按可以锁定／解除锁定。锁定是什么呢？就是当你对一个点或区域进行测光对焦以后，长按锁定，这样无论你再怎么移动镜头（通常是为了更好地构图），刚刚测光对焦的地方依然保持刚刚的测光对焦效果。但焦点锁定只支持连续自动对焦，白平衡锁定也只支持自动白平衡。在单反相机中这个锁定功能是非常实用的，但在手机相机里……反正我基本上没用过。
好了，说了这么多，终归是纸上谈兵，我们来看看具体的例子吧！
这是去年下雪的时候拍的，自动模式下拍出来的雪是过曝的模糊的难看的，而通过专业模式调节快门、ISO和曝光补偿拍出来的雪是晶莹剔透的成片成片的。而且只需要调节三个参数：ISO400、快门1/2000s、曝光补偿+0.3。用快速快门可以定格雪花在空中飞舞的瞬间，但快门快进光量少画面暗，所以相应地提高ISO保持正常曝光（我这里还是有点暗了，当时ISO应该要再高点），增加曝光补偿是为了保持雪花的白亮。后来照片发到朋友圈大家都以为是这时晚上布光用单反拍得，其实只是路上偶然用手机拍下来的。
再来看一张照片。
左边是一张原图，下雨天在二楼走廊拍的树叶，隐约还能最下方的水泥栏杆，可惜自动模式拍的那张删掉了，没法做个对比，但可以想象自动模式下相机为了保持整个画面曝光正常，树叶下方的景物也会是亮的，那样画面里容纳的东西就太多，楼下的行人、树干、草坪什么的都有，画面就会显得杂乱无章。
右边是原图的参数，ISO200、快门1/1600s，这里用高速快门是为了使画面不那么明亮，曝光补偿-0.7，还是白加黑减的原则，让幽暗的背景更幽暗。
总结（划重点，记笔记！）
1.测光模式、对焦模式、白平衡一般情况下保持相机默认的不变就可以了。
2.感光度、快门、曝光补偿三者结合非常实用！
3.感光度越高，画面越亮，但噪点也就越多，一般不超过640。
4.快门是指曝光时间的长短，曝光时间越短，进到镜头里的光越少，画面就会越暗，曝光时间越长，进到镜头的光就越多，画面就越亮。
5.白加黑减。拍摄白色的明亮的景物时增加曝光补偿，拍摄黑色的灰暗的景物时要减少曝光补偿。
6.如果还是不懂，就反复尝试看效果的区别。我就是这么过来的…一开始看不懂理论，尤其是快门根本傻傻分不清，直到反复尝试学会使用了，再回过头来看理论，哦原来就是这么一回事啊。
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